Наш телефон: 8 (915) 973-80-92
 

Однодневный маршрут

Однодневный маршрут

Ходовое время
час: мин 
Описание маршрута

0:00

Старт от базы выше автомобильного моста в с.Туношна.

В районе села в реке Туношенке практически нет течения – чувствуется подпор р.Волги. Практически до самого устья берега застроены. Много рыбаков. Речка тихая, местами заросла растительностью.

Вниз по Волге, в десяти километрах от Ярославля, на правом берегу на реке Туношонка расположено село Туношна. В конце XIX века здесь было множество мельниц и большая почтовая станция. Здесь родился художник И.П. Батюков (1865-1934) — член Товарищества передвижников. Его работы представлены в Ярославском художественном музее: «У больной подруги», «Тропинка», портреты современников. В селе сохранилась церковь Рождества Богородицы, построенная в 1781 году. В настоящее время облик Туношны изменился. В ее живописных окрестностях находится международный аэропорт.

0:03

Автомобильный мост трассы Ярославль – Кострома

0:07

По правому берегу церковь Рождества Богородицы

0:15

Устье р.Туношенки. Прямо в устье безымянный остров, справа через протоки виден международный аэропорт (видны хвосты самолетов).

После выхода из устья видна церковь в с.Прусово. Она является хорошим ориентиром. Направление движение на мыс правого берега р.Волги.

0:27

Окончания острова.

Левый берег Волги – хвойные леса, отстоят от берега на 150 метров. Правый берег пойма реки Туношенки и охранная зона аэропорта, на берегу отдельно стоящие деревья.

0:35

Мыс правого берега. За повротом 3-х метровый крутой берег, в котором гнездятся ласточки. Волга делает правый поворот

0:38

На правом берегу Волги памятник погибшим летчикам – стоящее вертикально крыло от военного самолета.

 

На памятнике надпись: «Летчики не умирают, они просто улетают и не возвращаются.»

6.09.94 года в этом месте во время последнего полета разбились летчики, воинской части базировавшейся на аэродроме в Туношне. Воинскую часть выводили и они делали прощальный вылет. Во время испольнения фигур высшего пилотажа самолет рухнул на землю.

0:46

Слева на траверзе с.Прусово. Новые сверкающие купола церкви и колокольни видны издалека

В селе есть остановки речного трамвайчика, магазин, почта, хотя автобусы из города (от ст.Филино).

В районе с.Прусова река делает поворот налево, справа сначала видна дер.Сорокино, здесь остановка речного травмвайчика, Дальше на самом повороте видна деревня Поляны, за ней видна вышка сотовой связи.

 

Давайте перенесёмся на берега Великой русской реки Волги. В славном городе Ярославле взойдём на пароход и поплывём вниз по Матушке — по Волге. Через полчаса мы заметим на левом берегу ветряную мельницу на холме. Под горкой раскинулось большое село Прусово или Пруссово. Издали видна церковная колокольня. Это церковь Благовещенской Пресвятой Богородицы. Она построена в 1780 году на средства прихожан. Сойдя на берег, можно поинтересоваться: что так экзотично названо это село? Но никто толком ничего не скажет. Или купцы из далёкой Пруссии добирались сюда со своими товарами и плыли далее по реке, то ли обосновался здесь в старину беглец из прусских стран.

Однако любопытно, что село Прусово упомянуто в 1646 году в перечне татарских дворов. При этом особо указано, что среди разных дворов есть «двор немки немчина Ивановы жены Збременова вдовы Марьи с детьми». Хм! Ясно, что немцы и пруссы для ярославцев казались единым народом. Понятно, что слово «Збремена» следует читать «из Бремена». Какой интересный поворот! Что не говори, есть тут какой-то намёк на Пруссию.

0:58

Левый поворот р.Волга. На повороте нужно держаться правой стороны, т.к река судоходная и по реке ходят как крупные суда (теплоходы, баржи),так и скоростные катера

1:09

Левый поворот. Красный бакен. Справа на траверзе дер.Сорокино.

Сорокино начинается сразу за протокой, на которой заканчивается охранная зона аэропорта (на стоянку и ночевку вставать нельзя).

1:22

Дер. Поляны. Остановка речного трамвайчика. Возможен аварийный выезд на трассу Ярославль – Кострома.

 

Дер Поляны. Население называет деревню — вдоль по Волги - Поляны, а перпендикулярно – Молога. Вниз по течению реки много деревень образованных после расселения населения Мологского края. Г.Молога и окресности были затоплены в результате образования Рыбинского водохранилища 1941 – 1947 годах.

1:38

Дер. Поляны закончилась, начались дачи, прямо видна пристань для речного трамвайчика. На левом берегу дачи, рядом с дер.Андреевское.

В районе пристани стоят створные знаки и здесь же пересекает р.Волга газопровод.

1:53

Пляж и протока с небольшим мостиком в районе дач. Ниже протоки в течении нескольких лет студентами Ярославского государственного университета велись раскопки. Здесь обнаружена стоянка древнего человека.

От мостика до Введенского места для стоянки. На левом берегу Волги хвойный лес, здесь регулярно проводятся соревнования по спортивному ориентированию и различные слеты. Далее видны колокольни церквей с.Диево-Городище.

2:10

Не левом берегу Введенский монастырь – филиал Толгского монастыря.

 

Над высоким правым берегом Волги возвышается колокольня Введенского храма расположенного в одноименном селе. Именно расположение этого небольшого, но величественного и красивого храма приковывает взгляд, как с волжской глади, так и со стороны бескрайних полей правобережья. Собор был построен в 1778 году на средства прихожан. По архитектуре он пятиглавый, с шатровой колокольней. В настоящее время об обители заботятся сестры. Ведь там теперь находится подворье Свято Введенского Толгского женского монастыря. Отдаленность этого места от оживленных трас, очень хорошо подходит для тихого, неторопливого течения монашеской жизни.

2:25

На левом берегу село Диево-Городище. В поселке магазины, пристань, сюда ходят рейсовые автобусы из г.Ярославля

 

Диево-Городище — основано в XV веке удельным князем Иваном Дей (Диевым), внуком ярославского князя Романа, и строилось как крепость. В древности — удел ярославских князей Диевых и Львовых; впоследствии было приписано к Троице-Сергиевой лавре. Вблизи села местные жители показывают место, где стоял дом боярина Фомы Копычева, в иночестве Филиппа, св. митрополита московского.

Село всегда было богатым, жители занимались извозом и огородничеством. В селе находились заводы: два лесопильных, сально-свечной и солодовенный. Здесь сохранилось немало оригинальных каменных и деревянных построек. В центре — двухэтажные особняки из старинного кирпича. К сожалению, многие разваливаются.

Белокаменная же церковь Смоленской Богоматери, величественно возвышается на волжском берегу. Высокую колокольню видно далеко с Волжской глади. Но главный памятник в селе расположен чуть дальше.

Троицкая церковь 1787 года выстроена, как говорили в старину, «кораблем». Это значит, что сам храм о пяти главках, трапезная и колокольня находятся на одной линии, являющейся и линией симметрии всей постройки. Церковь как бы вытянута в длину, и со стороны действительно чем-то  схожа с кораблем. Схожесть подчеркивается и расположением церкви — на искуственно созданном узком мысу у впадения в Волгу речки Шиголость. По рассказам местных жителей для возведения этого мыса привозилось на лошадиных подводах очень много валунов.

2:28

Напротив Диева-Городища на правом берегу с.Новые Ченцы

 

Деревня Новые Ченцы (в прошлом деревня Кокуй), размещена на правом берегу реки Волги вот уже более 200 лет. Основана она была прихожанами Свято-Введенского Толгского монастыря.

В 1898 году деревня Новые Ченцы Новоченцовского общества Ярославского уезда состояла уже из 37 домов. Появилась школа для детей. Жители деревни, как и другие россияне того времени, вели размеренную жизнь: занимались земледелием, скотоводством, ловили рыбу и заготавливали древесину. Но особенностью тех мест было месторождение хорошего сорта глины. Это и стало причиной строительства кирпичного завода, расположившегося в конце деревни. В последствии, большая часть населения деревни трудилась там. Произведенный кирпич днем и ночью отгружали на баржи и отправляли по Волге в другие города.

Именно в этих живописных местах проходили те знаменитые «Бурлаки на Волге», изображенные на картине Ильи Репина. Художник был впечатлен контрастностью тяжкого труда и красотой природы этого края. Именно поэтому картина получилась такой жизненной, яркой, эмоциональной.

2:43

Река делает плавный поворот направо. В конце Д.Городища виднеется старый заводик. За протокой на лев.берегу начинается дер. Пески. Прямо виднеется грива – узкая полоска хвойного леса вдоль левого берега. Напротив гривы – остров длинной 1,5 км.

Идем на мыс правого берега.

3:01

На траверсе лев. берега грива, остров, справа дома (новые постройки). За домами протока. За протокой начинается лес. В лесу остатки шалашей, видимо здесь отдыхают туристы.

3:13

Вырубленный лес слева и справа – видимо строится новая ветка нефтепровода газопровода.

Прямо на правом берегу за хвойным лесом белый дом – виден санаторий «Золотой Колосс». Идти на красный бакен.

3:23

прошли бакен №   100

3:34

пляж у санатория «Золотой колосс».

 

Санаторий «Золотой Колос» представляет собой курортный городок, расположенный в густом сосновом бору на правом берегу реки Волги, в экологически чистом районе.

В санатории имеется спальный 6-этажный и лечебные корпуса, административное здание, Дворец культуры, соединенные между собой переходными галереями, в которых разбиты цветники.

К услугам отдыхающих 2 магазина, отделение связи, лодочная станция.

В лечении используют бальнеологические факторы. Основное лечение проводится минеральной водой местных источников.

Важная часть лечения — диетическое питание. Полный курс лечения рассчитан на 21 день. Все лечебные процедуры с 8 часов до 14 часов.

Показания к лечению:

  • Заболевание органов пищеварения
  • Заболевание органов движения
  • Заболевание органов кровообращения
  • Заболевание органов периферической нервной системы
  • Заболевание бронхолегочной системы
  • Заболевание кожи

3:52

Деревня Турово на правом берегу

Перед дер.Красный бакен №   98.

Открывается вид на белы купол собора Николо-Бабаевской обители в устье р.Солоница, поднимающийся над лесом на правом берегу Волги.

4:07

устье р.Солоница. напротив устья остров под лев. берегом р.Волга. В устье над лесом виднеется купол церкви, а у воды виден белый крест. Здесь находится Николо-Бабаевский монастырь.

 

Николо-Бабаевский монастырь — древняя обитель, основанная, по преданию, одним из учеников Сергия Радонежского, знаменита тем, что в XIX веке здесь жил знаменитый святитель Игнатий Брянчанинов. В обители открылся Музей, посвященный памяти митрополита Рязанского и Касимовского Симона. Музей представляет собой монастырскую келью старца. В ней представлены его церковное облачение, редкие фотографии, запечатлевшие разные моменты жизни митрополита Симона, и некоторые его рукописи. Местоположение Николо-Бабаевской обители весьма красиво: она стоит на возвышенном правом берегу реки Волги, при впадении в нее реки Солоницы, недалеко от села Большие Соли и поселка Некрасовского. В весенний разлив вода доходит до самых стен монастыря, и тогда здания его кажутся стоящими на воде или на острове. Красота здешних мест поразила монахов московского Николо-Угрешского монастыря, владевших расположенными неподалеку соляными варницами, и они в конце XIV столетия заложили новый монастырь.

В XVII веке монастырь был уже весьма благоустроен и привлекал к себе внимание значительного числа почитателей, и сам Государь Алексей Михайлович лично щедро жаловал монастырь. Появление этой обители связано с чудотворным образом св. Николая, явившегося на бабайках. «Бабайки» — это большие весла, использовавшиеся вместо руля при сплаве леса по рекам Волге и Шексне. Когда лесопромышленники заводили плоты в устье реки Солоницы, бабайки, или весла, были им не нужны, и их складывали в пользу монастыря. На такой бабайке и явилась древняя чудотворная икона св. Николая Чудотворца — главная святыня обители. Издревле этот чудотворный образ привлекал к себе богомольцев. Жители как близлежащих городов, так и окрестных сел прибегали к молитвенной помощи святителя у этого образа. Особой страницей в истории Николо-Бабаевского монастыря было пребывание в нем известного русского богослова и аскетического писателя XIX века – святителя Игнатия Брянчанинова. С приходом к власти советов Николо-Бабаевский монастырь в 1920-х гг. был закрыт и разорен. Все святыни монастыря, включая древний чудотворный образ св. Николая, бесследно исчезли. Территория монастыря стала использоваться для различных советских учреждений. В годы войны 1941-1945 в святых стенах был расквартирован госпиталь, позднее в монастырских зданиях размещались дом престарелых и детский дом, колония для малолетних преступников и детский туберкулезный санаторий. С 1998 г. монастырь вновь становится действующим. В настоящее время идет и не прекращается ни на день работа по восстановлению всей обители.

4:30

Вверх по р.Солонице до пос.Некрасовское. Течения в Солонице практически нет – чувствуется подпор Волги. Некрасовское открывается после левого поворота. Подход к поселку затруднен заливными лугами. Окончание маршрута у понтонного моста, ориентир классно-белая труба у Некрасовского мех.завода.

 

На реке Солоница, вблизи её впадения в Волгу, находится посёлок городского типа Некрасовское. Один из районных центров Ярославской области немногим уступает столице по возрасту. За свою долгую историю населённый пункт назывался по-разному: Великая Соль, Соль Большая, Усольск. В 1938 году посёлок переименовали в Некрасовское в честь поэта Н.А. Некрасова, детские годы которого прошли неподалёку отсюда. Некрасов упоминает Усолово в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Это наименование носит вполне реальный характер: Е. Лаговский в книге «Описание Больших Солей», изданной в 1860 году, жителей Больших Солей называет «усольцами». Про Большие Соли сложена пословица, зафиксированная в сборнике Владимира Даля «Пословицы русского народа»: «К Соли иду — ничего не несу, от Соли иду — полну пазуху несу». Даль поясняет, что жители Больших Солей «по обилию в овощах снабжают ими пеших посетителей безвозмездно». Первое упоминание в летописи об этом местечке относится к 1214 году, когда ростовский князь Константин и владимирский — Георгий боролись за соляные источники. Однако поселение существовало еще раньше — в 1986 году здесь были найдены женские украшения, датируемые X-XII вв. Соляные источники находятся близ реки Солоница в четырех километрах от Волги. Солеварение — главное занятие местных жителей — было тяжким и сложным трудом. Солёный раствор выпаривали на огромных железных сковородах. В конце XVI века в селе действовало 19 варниц. В 1583 году Иван Грозный пожаловал эти земли купцу Семену Строганову за заслуги в освоении Сибири. Однако к середине XVII века добыча соли упала, а к концу столетия прекратилась вовсе. Тогда же в селе началось развитие художественных промыслов — резьбы по дереву и живописи. В 1693 году Петр I передал Большие Соли переславскому Горицкому монастырю. Время пребывания во власти Горицкого монастыря было очень тяжелым для населения. В течение первых 25 лет количество дворов сократилось вдвое. В 1761 году по нижайшему прошению всех жителей императрица Елизавета приказала отобрать Большие Соли у монастыря и переписать в «городовой оклад». Среди жителей села было много известных зодчих, живописцев, резчиков по дереву. Так, в Костроме соборная колокольня, значительная часть торговых рядов и некоторые гражданские здания выполнены по проекту большесольского архитектора Степана Воротилова. Он же начал строительство соборной колокольни в Рязани, завершенное уже после его смерти другим архитектором. Иконостасы искусных резчиков по дереву Казаковых, Демидовых, Трубниковых украшают многие храмы Ярославля и Костромы, в том числе и церковь Ильи-пророка. Большие Соли — родина братьев Евграфа и Павла Сорокиных, крупнейших иконописцев той эпохи. Евграф Сорокин выполнил мозаичные работы в петербургском Исаакиевском соборе, за что получил звание академика, а Павел Сорокин расписывал в храме стены. Из Солей родом и один из лучших певцов Мариинского театра Владимир Касторский, художник-передвижник Сергей Виноградов. Имена купцов Понизовкиных, Константина Попова были известны не только в уезде, но и за пределами Российской империи. Местные купцы жертвовали средства на школы и больницы. Так, Константин Попов основал в 1878 году ремесленное училище. До начала ХХ века в облике поселка была своеобразная черта — большое число ветряных мельниц у реки. Знаменито Некрасовское и памятниками архитектуры. В поселке сохранилось пять церквей. В посаде «Большие Соли» находилась огромное количество солеварен. Даже местная речка носит название Солоница. Только сейчас, спустя много лет, жители посада пытаются возродить процесс соледобычи, а вместе с ним и свое самобытное название. Первый шаг на пути уже сделан: в местном музее открыта экспозиция, посвященная соли. «Здесь все выстрадано, все собрано по крупицам. Электрических механизмов, так облегчающих современную жизнь, раньше не было. Так что нашим предкам приходилось добывать соль с глубины ста метров при помощи нехитрых приспособлений. Бурили скважину, затем, чтобы края воронки не осыпались, вставляли обсадную трубу. Как в матрешку в нее помещали резервуар, по которому при помощи ручного насоса и поступала богатая на соль вода. Полуфабрикат попадал в руки к мастеру-солевару, воду выпаривали, и на раскаленной посудине рождалась соль. Такой трудоемкий процесс требовал и соответствующей оплаты. «Соль стоила настолько дорого, что нам с вами сейчас это очень трудно представить. За пуд соли тогда можно было купить хороший дом. Очень долго соль варилась, очень трудно это было делать, очень дорого стоили дрова, которые приходилось сплавлять по рекам Шексна и Молога с Севера. В музее хранится уникальный, старинный рецепт приготовления четверговой соли. Сделать это можно только раз в году — в Великий Четверг Пасхальной недели. Черный цвет она приобретает от того, что в нее добавляют хлеб — символ богатства и благополучия. А сама соль защищает от враждебных сил. Еще в 1881 году по инициативе земского врача А.Г. Куракина провели анализ местных соляных вод. Они были отнесены к типу умеренных вод поваренной соли и рекомендованы к употреблению в лечебных целях, особенно в виде ванн. С открытием в 1915 году курорта, состоящего всего из одной деревянной избы с четырьмя чугунными ваннами, началось использование соленой воды для лечения ревматизма, радикулита и других заболеваний под руководством врача Б.С. Преображенского. В начале 1960-х минеральная вода, применявшаяся ранее только для наружного употребления, стала использоваться и для питья.